@Wif: E’ probabilmente una forzatura, non so se sia un nonsenso. Del resto arte è oggi più che mai convenzione. E’ arte ciò che la comunità di riferimento, gli addetti ai lavori (coloro che hanno i quarti di nobiltà per poterlo stabilire) riconoscono come tale. Anche qualora l’arte dovesse essere rottura lo sarebbe sempre in rapporto a questa tacita convenzione tra gli interni al sistema dell’arte. Chi può stabilire con certezza cosa sta dentro e cosa sta fuori del calderone dell’arte? Piuttosto, in questo caso, se ne potrebbe evidenziare, come suggerivo in precedenza, un utilizzo strumentale. L’uso che ne fanno i cuochi stellati è funzionale ad accreditarli in un contesto sociale più che indirizzare profondamente, umanamente e poeticamente la loro ricerca culinaria.

A me insomma (da persona che ama mangiare bene, ma non sono un’esperta) mi sembrava normale che ci fossero diversi ristoranti divisi per fasce di prezzo a seconda di qualità del cibo e ubicazione. Ma forse sono rimasta io indietro e nel frattempo nel mondo della cucina sono successe tutta una serie di cose.

Ecco. Forse la cosa che è successa (mi rendo conto leggendo il pezzo e poi i nostri scambi) è la “artistizzazione” del cibo, giusto? Se è così, questa cosa mi mette un po’ a disagio. Non è (voglio dire, ci sono caduta anch’io tra un messaggio e l’altro) quanto meno azzardato fare paragoni tra la cucina e l’arte?

Ok: l’arte del mangiare. La cultura del buon cibo. Ma davvero, mi dico, un cuoco non dovrebbe accontentarsi di essere un bravo cuoco e non il Paganini del rigatone trifolato?
La letteratura, il cinema, la danza, il teatro… sono cose davvero troppo distanti dalla cucina per voler “culturalizzare” tutto.

Quindi è questo che fanno questi “cuochi sperimentatori”? Vorrebbero elevarsi a Stravinskij del tiramisù? Ma non è sufficiente fare un buon tiramisù e basta?

Altra domanda (mi interessa proprio, da ignorante di questa evoluzione): ma un vero buon cibo non ci mette decenni se non secoli per trovare l’equilibrio giusto (voglio dire, gli spaghetti con le vongole non saranno stati inventati da un giorno all’altro; sarà stato un lungo lavoro di assestamenti, prove ecc.) per prendere questi cuochi di inventare qualcosa individualmente, e per di più ogni sei mesi?

Spero che i dubbi siano chiari, e non le sembrino troppo campati per aria.

Detto questo, mi spiace, ma Proust dà più soddisfazione dell’autobiografia di Simona Ventura.

Insomma, quest’articolo non solo vorrebbe inneggiare alla cucina popolare evitando di parlare come magna (sembra appunto l’equivalente linguistico di quei ghirigori da cucina molecolare costosissima quanto poco utile; e non è quella l’alta cucina a cui mi riferisco, valga l’esempio di sopra) ma è proprio contenutisticamente deboluccio.

Mi spiace parlare non bene di un pezzo, ma i commenti credo ci siano anche per questo.